對現代人來說，褂裙、唐裝、中式上衣等等，凡是領子豎起來的、或者斜襟盤扣的，通通畫入旗袍一類。殊不知在旗袍流行之前，最普遍的女裝款式其實是上衫下裙（或褲），在那個混亂、但又一切皆有可能的時代裡，烘托出民國初年的才女名媛的風采。
緊窄剪裁高衣領服裝流行一時
在一般的想像裡，彷彿改朝換代後，大眾立刻就穿上了不同的衣服，例如背景設在民國初年的戲裡，女角若不是身穿旗袍，就是穿著短上衣長百褶裙的鳳仙裝。但事實上，民國剛建立時，那些衣服根本還沒個影子呢……
民國十年到二十年間十分流行的倒大袖長裙款，也稱文明新裝，在民國十八年的《服制條例》裡，和當時開始流行的旗袍並為女子禮服。在倒大袖短衫流行的時候，姑娘們寧願冬天在衣服裡加襯皮草或毛氈，也要把手臂露出來吹風，這就是時髦啊～
從民國元年的服制規定裡可以發現，當時對禮服的定義，一方面來自西方，將西式的禮服大衣、燕尾服作為男子大禮服，另一方面承襲自社會現況，把原屬於男子便服的袍褂上升為常禮服，本是漢人女子常禮服的褂裙更提升到禮服的地位了──如今廣東、香港等地婚禮中還保有「龍鳳褂」的傳統禮服，對襟短褂搭配窄身長裙的造型，事實上就是清末民初女子褂裙式禮服的遺緒。（只不過現在新娘全身以大紅為底，上面金銀滿繡，還按金繡密度分為褂皇、褂后、大五福等檔次。但在七○年代以前，龍鳳褂都是傳統的黑衣紅裙配色）──不僅如此，當時規定的中式禮服的外褂皆四開裾，實際是化用了清代的禮服形制；而且例圖造型修長纖細，正是清末流行的緊窄款。
本來晚清時衣衫寬大，不論男女袖子都有一尺多寬，服裝上往往還搭配上大量鑲滾，造型極為繁複華麗。但在甲午戰爭、八國聯軍以後畫風突變，忽然走向窄瘦造型。這個變化從大城市開始，逐漸傳播至地方。到了宣統年間，寬袍大袖、大鑲大滾的造型，已經只有老派人或是鄉間才會穿了。張愛玲《更衣記》中的形容極具形象：「『小皇帝』登基的時候，襖子套在人身上像刀鞘。」這個造型一直延續到了民國肇建之後。當時人吐嘈「新式衣裳誇有根，極長極窄太難論，洋人著服圖靈便，幾見纏躬不可蹲。」顯然他們認為這是受到了西方合身稱體的服裝風格影響，但衣服窄小貼身到好像一蹲下就會扯破似的，實在穿不慣啊。
民國初年女性流行緊窄款的服裝與超高元寶領，早期還會穿窄袖內搭，後來乾脆直接露肘。男性在比較正式的打扮中，帽子偏好戴西式的日常禮帽。
不過事實上，一切都是相對的。宣統元年的衣衫比起十年前自是緊窄許多，但比起之後，此時還算寬鬆的咧！而且當時女性有束胸的習慣，寬大的衫子套在身上，還顯得有幾分端莊優雅；窄款的長襖穿上身，纖瘦的姑娘狀似一捆柴火，稍為豐滿一點就顯得肚子肩臂格外圓胖。而且因為當時女裝最窄的位置就是在胸線上下，不管模特兒高矮胖瘦，都沒有腰身可言……
