即使未曾踏足重慶、成都，臺灣人大抵也都嗑過源於兩地的「麻辣火鍋」──究竟，那油亮赤豔的紅鍋熱湯蘊藉著什麼樣的魅力，總叫人舌麻唇脹也不改其樂？
源自重慶的「毛肚火鍋」，乃當下「麻辣火鍋」的濫觴，依名作家、食家李劼人（劼，音結）在《風土什志》上的考證：「吃水牛毛肚的火鍋，發源於重慶對岸的江北。最初一般挑擔零賣販子，將水牛內臟買得，肝、肚切成小塊，於擔頭置泥爐一具，爐上置分格的大洋鐵盆一只，盆內翻煎倒滾著一種又麻又鹹的滷汁。於是河邊橋頭的一般賣勞力的朋友，便圍著擔子受用起來。各人認定一格，且燙且吃，吃若干塊，算若干錢。」由於熱辣鮮香，而且價錢便宜，嘉惠藍領階級，生意格外火紅，成為街頭一景。
© 王銘偉 / 旅讀中國
到了一九三二年時，重慶商場街的「一四一火鍋店」，將它高尚化起來，從擔頭移到桌上，「泥爐依然，只將分格洋鐵盆換成赤銅敞口的小鍋，滷汁蘸料，也改由食客自行配合，以求乾淨而適合個人的口味」。
麻辣火鍋之絕代雙「椒」：花椒。
不過，重慶人吃麻辣火鍋，並沒有季節性，據飲饌名家車輻的描述，其場景是「冬天當然好，夏天也很熱鬧，三伏天攝氏四十度以上高溫，桌子坐凳皆燙時，……照吃不誤，雖然汗流浹背，卻處之泰然，一手執筷，一手揮扇，……男士們吃得丟盔棄甲，或者乾脆脫光，準備盤腸大戰。中有武松打虎式，怒斬華雄式；不少女中豪傑，頗有梁夫人擊鼓戰金山之概，氣吞山河之勢」。這段寫實文字，描繪極為傳神，真個是「三伏天吃毛肚，嘴燙汗流心安逸」。
麻辣火鍋之絕代雙「椒」：辣椒。
目前兩岸的「麻辣火鍋」，在滷水調料（即湯底）方面，五花八門，頻出新樣，眩人耳目，扣人心弦。車輻因而認為「調料的增減、吃法，各家做法不一，一萬家有一萬家的口味」。就我個人而言，滷水中加進泡菜汁，堪稱味有別裁，尚可接受。如果硬加罌粟殼，甚至是重複使用，那就敬謝不敏，無福消受。還有的人無辣不歡，再加入乾海椒，號稱「見血封喉」，這種五內俱焚的吃法，還真駭人聽聞。
