文_ 沈秀怡/ 旅讀（常年隨先生派外， 以客家人的硬頸精神享受生活的各種可能） 圖_ 沈秀怡、李智凱/ 旅讀、圖蟲創意
2026-08-25
「文化接觸」（Culture Contact）大多是從飲食開始。在台灣的異國飲食裡，中東料理始終不是最喧鬧的那一支。不如日本料理普及，不像義大利麵那樣日常，也沒有泰式或韓式料理那般隨著媒體融入大眾市場。多數人提到中東料理，印象往往停在沙威瑪（Shawarma），或老牌清真餐館裡的牛肉麵。但真正坐下來吃一桌中東料理，會發現事情遠比「異國料理」四個字複雜。
用筷子夾起烤肉，中間放上切成細絲的蔬菜、一大匙優格與香脆的薯條，配上剛出爐的烤麵餅（Khubz），霎時間有種身處西亞的錯亂感。當厚重的塔吉鍋（Tagine）掀起，帶點杏桃乾（Apricot）和黑棗（Prune）香氣的燉肉冒出熱氣，拌入去皮杏仁，再配上由粗粒杜蘭小麥（Durum Wheat）製成、吸飽湯汁的庫斯庫斯（Couscous），真是嚐一次就難以忘懷的奇妙滋味。飯後，那杯還冒著熱氣的摩洛哥薄荷茶，或是帶著濃郁番紅花（Saffron）香氣的明黃色冰淇淋，無不充滿異鄉氣息，一場美好的飲食文化翻譯就此展開。
雖然這些算不上是傳統的阿拉伯飲食搭配，食客也不一定了解這幾道菜在原鄉的完整脈絡，甚至黎巴嫩、土耳其、伊朗、摩洛哥與阿拉伯半島的差異，都未必能清楚分辨，但這並不構成嘗試新口味的阻礙。透過味覺、嗅覺和視覺的全新感官經驗，台灣饕客對這些圍著面紗的遙遠國度，建立了一種「食」的真實理解。
異國美食的轉譯
食物不是自己旅行，是人帶著食物旅行。台灣的中東料理多半也是如此。它們不是自己漂洋過海，而是跟著留學、婚姻、移民、經商、外交生活與海外工作經驗而來。先進入家庭，成為某個人安放鄉愁的方法；再進入餐館，成為城市裡可以被分享的味道。
所謂中東料理，其實不是一種單一的香料味道，而是一張複雜的飲食地圖。黎巴嫩、敘利亞一帶有冷前菜（Mezze）、鷹嘴豆泥、法圖什沙拉（Fattoush）與扎塔爾香料（Za’atar）；伊朗波斯料理喜歡番紅花、石榴、堅果與燉菜；阿拉伯半島有烤羊肉、香料飯、椰棗與阿拉伯咖啡；若視線往西延伸到北非，摩洛哥料理又多了醃檸檬、橄欖、肉桂、小荳蔻與塔吉鍋的慢燉香氣。
當這些味道來到台灣，又開始另一場新的轉譯。
家鄉記憶在島嶼生根
近年來，從台北公館的學生商圈，到松山一帶的一千零一夜廚房，再到帶有北非色彩的 Mouna摩洛哥餐廳，以及高雄的新式中東火焰料理 Cava Fuoco，中東與北非料理在台灣不再只是外籍社群尋找家鄉味的地方，也成為台灣人週末約會、朋友聚餐、拍照打卡，甚至重新認識世界的一種方式。
它像一縷慢慢飄進城市的香氣，從一口鷹嘴豆泥、一匙燉肉醬汁，或一杯帶著香料氣息的茶開始，緩慢而堅定地進入台灣人的味覺角落。公館的中東餐館，是年輕人練習陌生味道的入口；Mouna是婚姻與移居帶來的北非家常；一千零一夜是第二代移民用台灣語言重新解釋波斯菜；Cava Fuoco 則是一名台灣主廚把沙國歲月帶回高雄後，重新寫下的火焰菜單。
它們都不是單純的「異國餐廳」。有的靠近家鄉記憶，有的靠近家庭生活，有的靠近城市消費，有的靠近主廚生命史。當遠方的味道來到台灣，它們沒有停在原來的樣子，也沒有完全變成台灣味，而是在一次次上桌、調整、被接受或被拒絕的過程裡，慢慢找到新的語氣。
遠方香料的巷口日常
這或許正是台灣飲食最迷人的地方。這座島嶼擅長吸收、消化，再長出自己的樣子。四川與山東的味道，在台灣長成牛肉麵文化；日本拉麵成為巷口日常；義大利麵變成台式焗烤；泰式打拋進入便當店。如今，中東與北非料理也正走上類似的路。它一方面保留遠方的香料、火光與款待方式，另一方面也慢慢學會台灣人的節奏：要好吃、要能分享，也要有故事。
如果說台灣小吃是巷口江湖，那麼公館學生餐桌上的烤肉串、台北夜裡的波斯燉飯與摩洛哥塔吉鍋、高雄的中東火焰料理，就是另一門派的江湖。彎刀不必出鞘，香味已經先上場；沙漠不必抵達，火光已經在眼前。人們圍坐在桌邊，邊吃邊問：「這是什麼味道？」下一秒，又把叉子伸向同一盤。
文化的靠近，有時候就是這樣發生的。從遠方到台灣，從他者到日常，異國香料繞了地球一大圈，最後在這座島嶼上，落地生根。
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