文_鄺介文/旅讀 圖_ 鄺介文、陳育陞、李天佑/ 旅讀、Cheerimages、各受訪單位
2026-04-20
張曼娟的愛與被愛之味
關於張曼娟的港聞港話，絕對不會錯漏港飲港食。老師細數令她懷念的香港小吃，有金鳳的凍奶茶、潮林園的滷水，提及最多的是澳洲牛奶公司。
這間罵人與炒蛋同等出名的茶餐廳，舉凡點餐猶豫不決、點單一改再改、上菜的時候不專心吃飯、吃完了以後不斷然離席，都有可能收到來自夥計們的港式服務洗禮。說也奇怪，如此「惡」名昭彰（粵語當中，惡即是兇，兇即是惡），偏偏許多人是不辭千里、不惜長龍來討罵的，彷彿帶點復古情懷。興許因為我的粵語沒有口音，我看菜單也沒有選擇障礙，多年以來沒被店員白眼，但我知道曼娟老師推薦澳牛，可以見得她愛吃懂吃。
比如旅途某天，老師皮膚過敏脫隊看診，回來以後同我分享她的私人午餐──佐敦、陳皮、燒鵝──不過這麼幾個關鍵字，我如猜謎搶答一般大喊「榕記」，這是因為韓團SEVENUS造訪，近年竄紅的燒臘專門。人稱太極師傅的主廚堅持陳皮必須老陳、鵝隻卻得妙齡，成品才能清香而油潤。每回訪港／返港，我至少要有一頓燒鵝（甚至有次，3天2夜連吃6碟叉鵝飯），台灣美食無數，無奈台灣無鵝，甘牌燒鵝跨海展店，也得改名「甘牌燒味」。
海味襲人──大大的大澳小小的村
曼娟老師愛吃大菜，也愛吃小食；愛吃煲飯，也懂煲湯。大澳老街沿路花膠、鹹蛋、蝦膏、魚粉，非一般海味滲入地板天花各處，那是煲飯煲湯炒菜好物，恨不能連同空氣一併打包帶走。
搭乘昂坪纜車、登上寶蓮禪寺、翻過獅子頭山來到大澳漁村，必須吃它的石磨豆花、手打魚丸、咖喱墨魚，以及黃金沙翁。傳統沙翁非得白底紅字招牌手寫「㗎啡室」而非「咖啡室」的老派冰廳否則不可得，過去我見得多、吃得少，因為覺得口感結實，不比台灣的古早味雙胞胎（儘管作為曾經的戲劇研究生，我始終戀戀於它的名字：莎翁）。然而導遊李哥心心念念的大澳餅店，沙翁起鍋以後胖大綿軟，質地近似泡芙，一口咬下幾乎流心，值得呼朋引伴相約為此再訪。
以棚屋聞名的東方威尼斯，似乎一直活在平行時空，即便赤鱲角機場與港珠澳大橋包夾，自有自的生存法則，包括天氣也和一山之隔的東涌全然兩樣。有人說它像是水邊的貓空，我覺得更像是海上的猴硐。兼賣精釀啤酒的小店老闆問「你邊度人」而我回答香港人的時候，只見對方眼色漂移，好像大澳不是香港，又香港不是大澳，這才明白，它何以能夠時隔近四十載，現今看來仍與王家衛的《旺角卡門》大抵不差。
觀光小艇先走水道遊覽棚屋，再走海面碰碰「可會親睹粉紅海豚」的運氣。佇立半島西南的舊水警署（類似海巡署安檢所），興許是見證最多粉紅海豚的香港建物了，21世紀功成身退，活化而成大澳文物酒店。昔日的處長室、司令室、交誼廳改作一共9間客房，全數背山面海。吊扇壁爐、拱門木窗、殖民地白的牆身屢屢使人想起《印度支那》、《遠離非洲》那一類的電影。曼娟老師問：「你不覺得，這條走廊好像會有范柳原從那裡踱過來嗎？」
聽張曼娟‧港飲港食
「我講得最道地、最流利的粵語，竟然都與飲食相關。」──張曼娟
嚐囍煲仔小菜
一般而言，煲仔飯是冬令美食，造訪當天春寒依舊料峭，更加突顯嚐囍煲仔的吸客威力。連續多年榮獲必比登推薦，以一系列家常小菜贏得周邊街坊愛戴。其中煲仔飯系列不用傳統砂煲，改用上了一層瓷釉的瓦煲燒製，受熱均勻續航持久，湯匙剷出來的鍋巴形狀完整、米粒透亮，每一口都吃得到精雕細琢。以致四天行程下來，曼娟老師回憶各餐精華，終究還是將第一名給了嚐囍，如此評價：「就是我30年前吃的味道！」
地址_香港堅尼地城北街25號
FB_sheungheihk
帝京酒店獅房菜
繼愛玲宴後，帝港酒店集團中廚總監江肇祺再以《紅樓夢》為題，梳理紅樓女子12角色，設計一套「大觀‧十二釵」饗宴。以「警幻仙姑指點迷津」的判詞與仙曲為底，將自己對於書中女角的印象詮釋出來。而曼娟老師曾在大學開設紅樓課程達20年，席間細細同我們分享金釵故事，點出江師傅埋藏的用意／創意，是料理與文學間的一次詰問與呼應。
地址_九龍太子道西 193號帝京酒店3樓
網站_royalplaza.com.hk
The Butterfly Room
甫獲「全球50最佳酒店」榜首的香港瑰麗酒店，硬體軟體水平不在話下，自然吸引各方遊人躍躍欲試。若是不幸搶不到房，至少也要搶到蝶苑的午茶席位。來自法國的主廚Jonathan Soukdeo解構傳統三層英式午茶，改以fine dining的形式依次端出濃湯、鹹食、司康、甜食與餐後小點，宛如交響盛宴。問他何以如此，主廚笑說：「這樣我才有更多機會出場和大家交流呀！」
地址_九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店
網站_rosewoodhotels.com
更多內容請詳旅讀《長公主穿越玩樂記》2026年4月號170期
